Es ist 6:30 früh morgens. Die Luft ist angenehm frisch, aber nicht kalt. Das Wetter unerwartet schön und sonnig. 

Als wir gestern Nachmittag hier in Kiningi angekommen sind, hat es in Strömen geregnet. Das Regenwaldgebiet machte seinem Namen alle Ehre. Die Vulkankegel waren am Stumpf abgeschnitten und hinter weisser Watte versteckt. Die Welt wurde so klein um mich herum, dass in mir ein beklemmendes Gefühl aufkam. Der gesamte Boden war Morast, jeder Schritt erzeugte ein saugendes Geräusch. Die feuchte Kälte schlich die Knöchel hinauf, um sich dann den ganzen Abend an den Beinen fest zu krallen. Spontan entschliessen wir uns, für den nächsten Morgen am Berggorilla Trekking teil zu nehmen. 

Wir sind früh dran, und hoffen auf Glück, einen Platz in einer Gruppe zu finden, die nicht vollständig belegt ist. Auf dem Vorplatz des Volcanoes National Parks herrscht wildes Treiben. Kaki-grün gekleidete Ranger stehen herum und weisen die vielen Touristen den Weg zur Registration, den Weg zu den verschiedenen Trekking Gruppen, den Weg zu den Ausrüstern, den Weg zu den WC’s und und und. Alles Gleichgesinnte, die wie wir voller Erwartung bereit sind die Hänge der Vulkane hochzuwandern, um eine Begegnung mit den Berggorillas für einen Atemzug zu erhaschen. Wir sehen sportliche Junge Menschen, Menschen in den 40zigern in Wanderausrüstung bis zu sehr alten Menschen am Stock gehend. Wir sehen top ausgerüstete Leute und solche die im Beachdress mit kurzem Rock und Shorts auftauchen. Wir wundern uns immer wieder, wie unbesorgt naiv Leute einen Berg hoch wandern möchten ohne geeignete Ausrüstung. Offenbar ist man sich hier einiges gewöhnt, weshalb ein schlaksiger businessorientierter junger Mann ein Ausrüstungsverleih eröffnet hat und rege Geschäfte zu machen scheint.

Wir werden einer Gruppe mit drei älteren amerikanischen Paaren zugewiesen. Unser Führer stellt sich als Sano vor. Er ist gross, kräftig, mit einem beträchtlichen Bauch und freundlichen Gesichtszügen.

Er informiert uns über den Nationalpark und dass es nicht sicher sei, dass wir also keine Garantie hätten, Berggorillas zu begegnen. 

Auf schmalen Pfad rumpeln wir durch ein Dorf weiter dem Vulkan Gahinga entlang ostwärts. Sano fährt in unserem Auto mit. Er erzählt, er arbeite seit über 20 Jahren als Ranger. Er liebe seine Arbeit und werde sie so lange machen, bis er nicht mehr den Berg hochkomme. Ich frage, wie gross das Problem mit der Wilderei aktuell sei. Seine Antwort: «Ich habe ganz anfänglich als Ranger, ein einziges Mal ein Massaker von Wilderern erlebt. Ich sehe alles noch genau vor Augen. Wir sind gerufen geworden, weil Wilderer im Park entdeckt worden waren. Wir sind gelaufen, ja gerannt, aber wir kamen zu spät. Der Anblick sei furchtbar gewesen». Ich bin froh, dass Sano bei seiner Erzählung nicht ins Detail geht. Weiter sagt, da sei man tag täglich um die Gorillas, jedes Tier habe einen Namen. Er kenne sie alle und irgendwie sind sie wie Freunde und dann wird eine Familie oder ein Teil davon abgeschlachtet. Sano schüttelt traurig seinen Kopf. Aber, fährt er fröhlich fort, Wilderei gehöre der Geschichte an. Auch im Zaire und Uganda gibt es keine Wilderei mehr. Weiter erzählt Sano uns von seiner Familie und seinen zwei Kinder, die er liebevoll « little monkeys» nennt.

Der Weg endet am Hang, unmittelbar bei Feldern, wo Bauern Kartoffeln pflanzen und Mais gespritzt wird. Wir steigen aus. Jeder erhält einen Träger und einen Wanderstock mit einem geschnitzten Berggorilla als Knauf zugewiesen. Unser heisst Mahoro und hat eigentlich nichts zu tragen, da wir nur einen kleinen Rucksack mit Wasser dabeihaben. 

Unser Trupp läuft bei wunderbarem Wetter los. Sano trägt ein Gewehr am Rücken, die Träger die Rucksäcke der anderen und Essenspakete der Lodges. Die Marschgeschwindigkeit gleicht einem Spaziergang. Unsere Mitstreiter haben Mühe, dem Weg querfeldein über Stock und Stein zu folgen. Die Träger haben alle Hände voll zu tun sie zu stützen, damit es voran geht. 

Vor einer unendlich langen Steinmauer bleiben wir für eine Verschnaufpause stehen. Auf der anderen Seite der Mauer fängt der Nationalpark an, erklärt Sano. Die Grenze ist für mich offensichtlich und hätte keiner Erklärung bedurft. Die Narbe der Erde mit der kahlen bewirtschafteten Seite und der am Vulkan aufsteigende Hang des Regenwaldes. Die Naht gezogen vom Menschen, schütz die Natur mit all seinen Bewohnern vor dem Eindringen der Zivilisation. 

Wir erhalten weitere Anweisung und einen Mundschutz, der die Berggorillas vor den menschlichen Infektionskrankheiten schützen soll. Das Berühren der Tiere unsererseits ist verboten. Keine schnellen Bewegungen, kein Blitz beim Fotografieren, keine Rufe oder laute Gespräche und die Anweisungen von Sano bedingungslos befolgen. 

Von dem Augenblick, als ich über die Steinmauer in den Regenwald klettere, befinde ich mich in einer ganz anderen Welt, die der Farne, Moose und Bäume. Der Boden ist weich wie Honig. Bei jedem Schritt sinke ich in den Untergrund ein. Der Geruch nach Kräutern und Rinde beizt meine Nase. 

Die Späher, vier Mann, stossen zu uns und zeigen nach vorne. Meine Sinne sind auf vollem Empfang. Zuerst höre ich die Berggorillas. Äste knacken im Dickicht. In einem Abstand von etwa fünf Metern bewegt sich der Busch. Ich sehe nichts. Schritt für Schritt, ganz langsam schreiten wir durch das meterhohe Farn. Und dann erspähe ich einige Berggorillas der zwanzigköpfigen Familie vor mir. Ich halte den Atem an, bin völlig überwältigt von diesem friedlichen Anblick. Ein Weibchen rechts von uns zupft Farn ab, um es sich gleich in den Mund zu schieben und zu mampfen. Zwei junge Gorillas toben verspielt in einem Nest aus Gräsern und Blättern herum. Ihr Fell ist tiefschwarz und hat einen seidenen Schimmer. Einer der beiden muss ein Junge sein. Er trommelt sich wieder und wieder auf sein kleines Brüstchen, wie sein grosser Bruder und Filmstar King Kong. Ein paar Schritte weiter liegt der imposante Silberrücken völlig entspannt wie in einem Liegestuhl auf seinem Rücken und frisst Blätter vom nahegelegenen Busch. Er beobachtet uns, gibt einen Grunzlaut von sich und wartet die Antwort von Sano ab, der zurück grunzt. Die Gorilla Gruppe hat uns längst gewittert, sind weder überrascht noch gestört von unserem Dasein. Ich stehe wie angewurzelt da, kann ihren animalischen Geruch riechen, kann ihre Gegenwart ungefiltert spüren und bin vom Anblick des Silberrückens gefesselt. Der Schädel ist unverhältnismässig gross und eckig. Sein Unterkiefer mächtig wie eine Schaufel, in der so viel ungebändigte Kraft steckt, die er beim Grünfutter gar nicht loslassen kann. Seine Augen liegen tief hinter den wulstigen Jochbeinen vergraben. Die platte Nase mit den trichterförmigen Löchern bewegen sich leicht, aber unaufhörlich. Der Kopf geht ohne sichtbaren Hals direkt in seine breiten muskulösen Schultern über. Sein Körper ist eher gedrungen und an seinem Fell sieht man Spuren seiner Jahre, seiner Kämpfe, die er gegen Rivalen und Angreifer geführt hatte. Sein Gemüt jetzt, von unendlicher Gelassenheit und Geduld. Lässig greift er mit seinen schwarzen dicken Fingern, die einer verkohlten Wurst gleichen, hier ein Blatt, dort einen saftigen Stängel und mampft friedlich vor sich hin. King Kong Junior turnt gleichzeitig auf ihm herum. Als es dem Koloss zu bunt wird mit dem verspielten Junior, steht die geballte Kraft auf und kommt auf mich zu. Sano weisst mich flüsternd sofort an auf den Boden zu schauen. Mir bleibt das Herz stehen, als der Silberrücken mein Hosenbein berührend hautnah an mir vorbei geht. Einen Herzschlag später, ich getraue mich wieder aufzuschauen, spielt ein Jungtier an Marcel Gurt herum, berührt seine Hand und entschwindet dann im Busch. Ein weiblicher Gorilla steigt behände einen Baum hinauf, um in dessen Blätterkrone nach Früchten zu suchen. Der ganze Baum wackelt und schwingt bei jeder ihrer Bewegung mit. Nach gut einer Stunde entschwindet die Berggorillafamilie den steilen Hang hinauf. Wir lassen sie ziehen und kehren um. 

Der Kontakt mit diesen eindrücklichen Geschöpfen schwingt noch lange in mir nach. Unwirklich, fast wie in einem Traum taumle ich zurück in die Welt der Menschen. Wie unvergesslich dieser Moment bei unseren Vorfahren doch war! start customizing

Wir fahren vom Einkauf in Arusha, hinaus in die Masai-Steppe nach Hause. Das Land ist staubtrocken und gleicht einer Mondlandschaft. Tiefe Erosionen haben die Savanne aufgeschlitzt. Nun liegt sie mit offenen Wunden, den Korongos links und rechts der Strasse. Sie frönen einer Dramatik, die jeder Landschaft das Leben aushaucht. Kein Grashalm weit und breit. Sogar die Blätter der Tamarisken und Akazien haben ihr immer kräftiges Grün verloren und kämpfen ums Überleben in einem grau-grünen Farbton. Seit über fünf Monaten hat es nicht mehr geregnet. Die Trockenzeit fordert seinen Tribut. 

Jedes Lebewesen lechzt nach Wasser. Der Himmel zeigt sich nur blassblau, um sich allem anzupassen. Es liegt viel Staub in der Luft. Jeder Schritt hinterlässt eine kleine Staubwolke. Rinderherden ziehen eine Meter lange Staubfahne hinter sich her. Sie sind von weitem sichtbar. Die mageren Tiere und ihre jungen Masai Hirten hinterlassen ein bedrückendes Gefühl der Hilflosigkeit in uns. 

Auf der Darakuta fliessen zwei verschiedene Flüsse vom Rift hinab durch das Land. Sie versorgen das Leben über das ganze Jahr mit Wasser. Was für ein Segen für Mensch und Tier.

Wir fahren durch das verdorrte Land zu uns hinauf. Tiere und Natur sind in einen tiefen Schlaf gefallen, um zu überleben. Zum gesamten Schicksal brennt der Wald hinter unserem Haus lichterloh. Das Rift in Flammen, weit hinab bis vor unsere Haustüre. Ganz nach Tradition, haben die Wairak, das ansässige Volk auf dem Rift das Gras angezündet. Mit dem Feuer, dass natürlich niemand unter Kontrolle hat, sollen die schädlichen, wie natürlich auch die nützlichen Wadudus (Insekten) zerstört werden. Wenn der Regen einsetzt, erwachen hellgrüne Grashalme, jungfräulich zu neuem Leben. 

Abends sitzen wir auf unserer Terrasse, schauen in die Weite und beobachten dieses faszinierende, eindrückliche und dennoch so tödliche Spektakel. 

In dieser Nacht nehmen wir ausser den Streitereien der Bushbabys kaum andere Tiere wahr. Die Zikaden sind verstummt und auch sonst scheint das Leben entschwunden zu sein.

Trockenes Land riecht nach eigenem Schweiss und Leere. 

Dann irgendwann, nach langer Leidenszeit, nach vielen Wunschschlössern in denen Tropfen vom Himmel fielen, ziehen die ersten dunklen Wolken auf. Sie kommen näher. Wir warten gespannt, wie Kinder aufs Öffnen der Weihnachtsgeschenke. Dann werden endlich die Himmelsschleusen geöffnet. 

Der erste Tropfen fällt schwer wie ein Kieselstein auf das Wellblechdach. Dann noch einer und noch einer, bis das Wellblechdach ein Singsang der Erleichterung und Befreiung in die Nacht hinaus singt.

Das Land saugt das Wasser auf, wie ein verdurstendes Tier. Wenn der Regen die Erde tränkt, tobt das neugeborene Leben der Wildnis. Die Jäger kommen hervor und stillen ihren Hunger. Wo waren sie die ganze Zeit? Wir können sie nun hören, die Hyänen, den Leoparden. Die Ginsterkatzen können wir auch sehen. Was für ein anmutiges, graziles Tier. 

Ihr Fell gleicht dem eines Geparden. Es ist schwarz getupft auf grauem Fell. Der Schwanz ist sehr lang, flauschig und gestreift. Sie ähnelt einer Mischung aus Hauskatze und Marder. 

Abends stellen wir immer unseren Kompostkübel vor den Eingang. Die Ginsterkatzen kommen jede Nacht vorbei und schauen, ob es Futter für sie im Kübel hat. Früchte wie Mango oder Banane lieben sie besonders.

Einmal, wir kamen erst spät von unseren Freunden zurück, sah ich die Katze beim Essen. Dhahabu, meine Hündin und Jägerin, sprang aus dem offenen Fenster und überraschte die Wildkatze. Mit einem Biss brach sie ihr das Genick. Ich eilte sofort herbei und sah fasziniert, aber auch angewidert dieses wunderschöne Geschöpf hilflos am Boden liegen. Die Gingsterkatze lebte noch, konnte sich aber nicht mehr bewegen. Panisch rief ich die Massai herbei. Ich befahl einem das Tier sofort zu töten. Jackson erledigte das schnell und unkompliziert mit seiner Machete. Der Kadaver, so sagte er mir später, habe er ins Porini (Wildniss) geworfen. In dieser Nacht hatten wir die Hyänen so nahe am Haus wie noch nie.

Wir sitzen im Flieger auf dem Weg nach Osh. Unter uns ziehen die Weiten Zentral Asiens vorbei. Ich habe die Wüsten gequert, die Städte erlebt, die Gebirge gesehen. Ich habe die Menschen kennen und schätzen gelernt. Wie an einen wunderbaren Traum, erinnere ich mich an diese vergangene Zeit voller Zuversicht, Freude, Ängste, Bedenken und Einfachheit. Meine Gedanken schweifen ab zu unseren Anfängen in Osh, der zweitgrössten Stadt in Kyrgysistan.

Die Reise, der Flug war im Jahr 2016 sein eigenes Abenteuer. Unsere Sitzplätze waren meist von den Kyrgiesen besetzt, wenn wir gegen Ende zustiegen. Bei der Aufforderung die Sitze für uns freizugeben, hörten wir ein bestimmtes und in den Augen der Besetzter gerechtfertigtes "Niet". Sie waren schliesslich vor uns da. Viele Diskussionen folgten mit den leicht erhitzten Gemütern. 

Bei der Landung auf der unebenen Piste, toste ein enthusiastischer Applaus durch den Flieger. Und heute: Unsere Sitzplätze bleiben frei. Bei der Landung herrscht Stille. Der Flughafen zeigt sich heute in einem neuen Kleid der Moderne. Nur die Ungeduld, ja gar Rastlosigkeit der zentralasiatischen Menschen beim Aussteigen, bei der Immigration ist geblieben. Es wird nach wie vor rüpelhaft gestossen und gedrängelt. Körperkontakt ist dabei kein Hindernis. Auch Geschlechter spezifisch gibt es da keine Hemmschwelle. 

Wir werden herzlichst von unseren Freunden und Arbeitskollegen Nursultan, Danyiar und Asamat mit einer Umarmung empfangen.

Die Fahrt durch Osh reizt unsere Augen heute nicht mehr. 

Die altrussischen Plattenbauten der Wohnhäuser mussten in den Hintergrund treten. Neue hohe Wohnblocks haben sich vorgedrängt und prägen mehr und mehr das Stadtbild. Viele kleine Kioske, die eng aneinanderklebten, wo es unendlich viel zu kaufen gab, von zuckerhaltigen Schleckereien, zu Obst, Milch, Zigaretten und vielen anderen wichtigen und unwichtigen Sachen, sind verschwunden. An ihrer Stelle haben zwei Shopping-Center ihre Türen geöffnet. Die überirdisch geführten Wasserrohre, die wie Blutadern den Körper der Stadt versorgen gibt es noch, fallen uns aber nicht mehr auf. Sie gehören zu Osh wie sein historischer Bazar. Doch wo ist dieser? 

Wir laufen von unserem altbewährten Hostel zum Spital. Die frische, kühle Morgenluft, die Sonne im Gesicht, beseelt unsere Körper. Die Schwere der Müdigkeit der schlaflosen Nacht, weicht einem beschwingten Gefühl des nach Hause Kommens und des Glücks. Am altbekannten Luna Park vorbei erreichen wir den Osh Bazar. Doch anstelle des Chaos, der unendlichen Verkaufsstände, der fragwürdigen Essbuden, den wartenden, hupenden und abfahrenden "Marschrutkas" (Minibusse) gähnt uns eine Lehre entgegen. Keine Menschen, kein Spektakel, kein Durcheinander, keine Unordnung, keine Stimmen, kein Leben... nur kalter, gesichtsloser Asphalt mit einem verwaisten Bulldozer darauf stehend. Dieser hat ganze Arbeit geleistet. Nun stehen wir vor einem grossen Parkplatz. Aber für wen, wenn es keine Menschen vom Bazar mehr gibt? 

Wir laufen an der neuen Strassenüberführung vorbei. Ankommend beim Spital, dasselbe Bild: die BretterbudenShops, die die Versorgung der Kranken gewährleisteten, sind gleichsam entschwunden. Die Besucher strömen trotz der Veränderung herbei. Der Charakter Oshs, die Stadt, die durch den Ak Bure Fluss geteilt wird, die am Rande des Alai Gebirges liegt und als Zentrum der historischen Seidenstrasse gilt, ist aus meiner Sicht schmerzlichst gestorben. 

Eine Baustelle am Spital, lässt uns leise hoffen, dass auch hier der Fortschritt Einzug gehalten hat. Die Fassade wird gerade mit neuen Platten bedeckt. Auch sehen wir neue Fenster, die angebracht sind. 

Wir betreten das überfüllte Wartezimmer. "Strasvitsches" und anerkennendes Kopfnicken der Eltern unserer Patienten begrüssen uns. 

Das Team wartet bereits erwartungsvoll auf uns im Behandlungszimmer. Zu den drei Kieferorthopäden und Chirurgen gesellen sich Aida die Logopädin und Samara die Gehilfin.. Alle sind bereit und motiviert uns ihre Resultate und Arbeiten zu zeigen. 

Eine mobile Motoren- und Kompressoren Einheit an der Wand stehend, weist uns still und beschämt auf den defekten Behandlungsstuhl hin. Sonst präsentiert sich die Klinik ganz in Weiss gehalten, gereinigt und aufgeräumt wie noch nie. In all den Jahren kämpften wir immer wieder mit der Praxishygiene. Wir sind begeistert und bringen dies mit Worten voller Lob zum Ausdruck.